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夜景拍攝心得交流
引用muyangrenqilong的夜景拍攝心得交流
夜景拍攝心得交流
天氣慢慢轉(zhuǎn)熱，夏天漸漸來臨，對于不少攝友來講，拍夜景片的時候又會增多。對此，在網(wǎng)上收集了一些如何拍好夜景片的交流貼，供大家交流。
夜景拍攝的三要素：
再次沿用《紐約攝影學(xué)院攝影教程》的段落：在你按下快門之前，就有三個問題值得考慮了：
第一、這幅照片我要表現(xiàn)的主題是什么?
第二、我怎樣才能把注意力集中到被攝主體身上，又如何把觀賞者的視線吸引過來?
第三、畫面簡潔了嗎?是不是只包括了有利于把注意力引向被攝主體的東西?是否舍掉了那些分散注意力的不必要的每一項內(nèi)容?
以上就是你在拍攝和研究每幅照片時都應(yīng)考慮的三項基本原則。
事實上拍攝夜景和別的題材的攝影沒太大本質(zhì)區(qū)別，只是對經(jīng)驗不足的人來說。只是因為暴光時間久了。將拍攝出什么樣的圖片沒有預(yù)見的眼光，所以才顯得比較難。
很多新手拍攝夜景都只是從基本的暴光開始。其實暴光的準(zhǔn)確與否必須結(jié)合主體來看的。因此先找出合適的主體再談暴光的精確與否，這樣可以少走很多彎路。對夜景的拍攝進(jìn)步更大一些。
主題并不容易表達(dá)。清晰明確的主題是好作品與庸作的區(qū)別所在。如何把自己的感受表現(xiàn)在畫面中。是拍攝前需要考慮的問題。盡量突出意境。把個人的想法表現(xiàn)在畫面中，讓自己的圖片給人回味的空間。而主體的選取是為了更好的襯托出主題。正如約翰海吉科的《全新攝影手冊》開篇寫的：與其說是僅僅尋找拍攝什么照片，倒不如說構(gòu)圖通常是尋找強(qiáng)調(diào)景物的某些部分的方法，同時設(shè)法掩飾其他部分。所以在拍攝的時候不是看到什么就拍什么的。
主體的選取可以結(jié)合幾個方面：
1、追求主體的絕對明確。
2、前景背景與主體的和諧。
3、場景的取舍。
1、追求主體的絕對明確
追求主體的明確，可以用一句話概括：一目了然�？傊茏寗e人很清楚地知道你在拍攝什么東西。
這張圖片中，暴光已經(jīng)比較精確，達(dá)到我預(yù)想的效果，但是還是不能給人一目了然的感覺。原因很簡單。畫面中包含了太多東西。主體并不明確。
于是我用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭在這個場景中選取了兩個典型的物體做主體進(jìn)行拍攝。所以效果就感覺好很多了。主體非常明顯
2、前景背景與主體的和諧。
前景、背景主體之間的和諧主要看主體與前景、背景在風(fēng)格、色彩、光影上的協(xié)調(diào)/這需要靠經(jīng)驗的判斷。
3、場景的取舍
很多朋友拍攝夜景喜歡用廣角取景。所以取景要注意取舍。
首先，有個很有意思而又很深刻的問題：廣角有沒有必要用?如果用更長的焦距能完美達(dá)到效果，為何要用廣角?其次，主體是否突出?這是取景很重要的問題。
器材的選取與性能的測試
對APS畫幅的單反來說。50mm以下的定焦鏡頭拍攝夜景比較好。
至于變焦。和DC。暴光性能會弱一些。暴光寬容度也不如定焦好。很多場景可能難以清晰的表達(dá)。如何看一個鏡頭的夜景拍攝能力。主要從三個方面看：
1、逆光拍攝�？纯寡９馊绾�。日本鏡頭的抗眩光能力很強(qiáng)。我買的大多俄羅斯鏡頭，抗眩光很差，東德CZJ的鏡頭大多抗眩光也不太好。我手頭的CZJ天塞50/2.8抗眩光就很差。
2、弱光拍攝。在F4到最小光圈看其在長時間暴光后的表現(xiàn)。好的鏡頭在F4暴光長了也能得到清晰的影象。發(fā)現(xiàn)廣角鏡頭在大光圈長時間暴光得到的影象比較清晰。而我的和平37mm，理光50mm.CZJ 50mm在F5.6以上的大光圈無限遠(yuǎn)對焦的時候就無法得到清晰的圖片。
3、在高光反差的場景拍攝�？幢┕鈱捜荻热绾巍�
夜景拍攝越銳越好。所以對器材的性能還是需要有點(diǎn)了解的。至少能把自己手頭的鏡頭玩轉(zhuǎn)了。才能得到好的夜景。注意有的鏡頭在逆光時候眩光不太明顯。但是泛光很嚴(yán)重。
天氣與夜景
白天拍攝風(fēng)光片大多靠天氣吃飯。沒好的天氣就難出好的光影。
但是夜景拍攝不一樣。什么樣的天氣都能拍攝的。甚至下雨天也能拍�？諝鉂穸葘Ρ┕夂途拔锏那逦扔泻艽笥绊憽Ｔ诳諝夥浅駶櫟囊雇�，空氣中的水份會讓建筑產(chǎn)生泛光。影響拍攝效果。濕度比較大的時候。遠(yuǎn)景的清晰度會受到影響。
這張雨天拍攝的PP。遠(yuǎn)景基本看不清楚。但是天空的亮度比較高，這是因為水汽的反光的緣故。但是近景的色彩得到了提高。這種場景可以借用地面的反光來增加畫面的色彩和亮度。雨天拍攝。遠(yuǎn)景并非一定要清晰。有時候朦朧也是一種美。如果對遠(yuǎn)景的清晰度有所要求的話。可以考慮加CPL拍攝。
最佳光圈與器材的寬容
除非尋求特別的效果，拍攝正常的場景都只要用某一特定的光圈拍攝。先找出最佳夜景成象光圈后再暴光就容易了。然后暴光時間慢慢多試幾次。小光圈的景深比較大。很多定焦鏡頭在F11-16之間有比較好的表現(xiàn)。至于變焦和DC，很多人用F8-11，變焦很少用，還需要大家考證。
如果最佳光圈暴光不足。而又沒有快門線的話�？梢约哟蠊馊�。這就要考慮鏡頭的寬容度。一般廣角鏡頭的寬容度比較好。廣角鏡頭在無限遠(yuǎn)對焦時，不需要用小光圈也能獲得比較大的景深。比如24mm及其以下焦距的定焦鏡頭在F4的時候就能得到足夠的景深。因此如果光線比較暗的話，可以考慮開大光圈。
夜景--曝光
拍攝夜景的最好的時機(jī)就是黃昏了。結(jié)合晚霞，效果很好。但是問題很頭疼：出去玩一次不容易。而且晚飯咋吃?再者，總不能說，沒有晚霞就不拍了吧?一年能有幾次晚霞呢?所以，本文就談?wù)勗跊]有晚霞的夜景暴光。
1、精確暴光。
何為精確暴光?是否說一個畫面夠亮就可以算精確暴光了?
依本人愚見：精確暴光必須結(jié)合主體而言的。首先主體必須暴光精確，然后前景和背景必須結(jié)合主體暴光，達(dá)到襯托主體的目的。最后，如果能產(chǎn)生光影效果，那就算真正的精確暴光了。
前景和背景的暴光是否需要很清晰?不一定的，有時候要故意表現(xiàn)的暗淡，使別人的注意力轉(zhuǎn)移到主體。
在這張中。為使主體突出，故意把背景表現(xiàn)的暗淡些。這個場景要是用暴光寬容度更好的鏡頭，比如小廣角鏡頭，可以把背景表達(dá)的更清晰。而主體也不會暴光過度。但是，那有必要嗎?那樣主體就不夠突出，而且光影效果就減少了。
2、最佳成像光圈。
變焦鏡頭不好說，我一直用定焦。手頭的幾只鏡頭最佳成像光圈都是F11。其實有的在F16F8也能拍攝出效果來。這樣的效果和最佳光圈差別在相機(jī)的小顯示器似乎看不出差別。但是用電腦看，差別就很大了。我經(jīng)常都用F11拍攝大多場景，而很少用其他光圈。而只是在暴光時間上控制暴光亮�；径寄茏龅骄_暴光。但是也有例外的。有時候也要用大光圈和更小的光圈。
3、遠(yuǎn)景暴光。
當(dāng)被攝主體在很遠(yuǎn)的地方，又顯得很渺小的時候�；蛟S很多人覺得那根本就拍不出效果來。不必?fù)?dān)心。還是老話：沒有不好的光線，只是你把光線用的不好。
被攝主體離這樣遠(yuǎn)。中間隔海。遠(yuǎn)看顯得非常渺小。而且天空是黑的。
在這樣的場景下，可以用最佳成像光圈毫不客氣的暴光。暴光它30秒。天空就亮了。而且被攝主體也提高了亮度，而沒有暴光過度。顯得比較突出。
4、倒影。
倒影暴光必須結(jié)合主體。首先要看自己想表達(dá)的是倒影還是主體。如果兩者的暴光參數(shù)不一致。難以兩者兼顧的話。就依據(jù)主體暴光。
5、主體輕度弱光。
主體只受到輕度的弱光。這種場景其實很容易表達(dá)。因為受光比較均勻。\這種場景必須必須避開燈光。直接對被攝體長時間暴光。用30秒也不過分。而且在建筑物上面還產(chǎn)生了一些柱子的影子。
這張也是這樣的。因為遠(yuǎn)處的燈光離我很遠(yuǎn)。而且比較昏暗。所以我根本就不擔(dān)心燈光暴光過度。直接用最佳光圈拍攝30秒。對這樣的場景，絲毫不用客氣的。
6、主體受光，背景弱光。
這種場景只要把主體表達(dá)出來就好了。背景不能太亮。否則影響光影效果，也占據(jù)視覺。
7、輕微濕潤的空氣。
空氣中的水氣對光線的折射與反射，會造成遠(yuǎn)景的模糊，也會增加天空的亮度。這種場景用變焦鏡頭拍攝。容易使燈光暴光過度，暗處的細(xì)節(jié)又難以體現(xiàn)。因此。銳利的定焦鏡頭有必要用的。而且應(yīng)該適當(dāng)減少暴光量。
8、極度濕潤的場景。
在雨中或雨后，空氣極度濕潤。水氣反光很強(qiáng)的情況下。遠(yuǎn)景基本上都難以清晰成像。因此拍攝的時候要掌握好與主體的距離。因為水的反光能形成極好的色彩。所以不利用很浪費(fèi)。不過要適當(dāng)減少暴光亮。免得燈光暴光過度。
9、主體弱光。背景非常黑暗。
如這張。背景是海，主體微弱發(fā)光。所以要適當(dāng)縮小光圈，并把暴光時間加長。這樣天空的亮度才能提高。但是要注意，主體不能暴光過度的。這中場景兼顧主體的細(xì)節(jié)與天空的亮度還是很難的。
10、亮度相差懸殊的被攝體。
首先，暴光容度很好的鏡頭是必要的。能經(jīng)的起長時間暴光，而又不容易暴光過度的鏡頭。當(dāng)然這個鏡頭不一定貴。(我用鳳凰24mm拍攝這張圖的。這個頭是廉價的狗頭。)
其次，與被攝體必須保持一定的距離，不能太近，否則這兩棟樓的細(xì)節(jié)之能取到其中之一。
11、極度弱光。
在這種場景，就用不上最佳光圈了。要開大光圈，并不客氣的暴光。]]12、極度變態(tài)的光反差，主體嚴(yán)重受光不足，客體很容易暴光過度。
這個是我目前遇到的最變態(tài)的場景。很多人覺得這樣的場景根本拍攝不出夜景：黑乎乎的拍啥玩意?的確，拍攝夜景還是需要基本的光線的。但是，只要有基本的光線，就能拍出來。而且這種場景要是掌握好了。光影效果很好。這里必須拋棄最佳光圈了。
EXIF信息：相機(jī)ENTAX K100D；光圈：f/4；快門：30.0 sec(30/1)；ISO：200；曝光補(bǔ)償：0/10；焦距：0.0 mm
這兩張的主體是小路。但是嚴(yán)重受光不足。所以加長暴光時間，并開大光圈是必要的。所以都把光圈開很大拍攝夜景。完全放棄小光圈加慢門的模式。在這樣的場景下并不一定要追求大景深。只要追求光影效果和意境。
這里有個很頭疼的問題。燈光只要暴光幾秒就過暴了。如何經(jīng)得起30S暴光。解決方法兩個：
避開燈光。不要把燈光直接安排在畫面中。
把燈光藏起來。掩埋在建筑物或樹叢里。這樣
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